Derive a sort of courage from despair

出外旅遊，很少留在酒店吃飯，然而，是次在大阪入往的酒店，送了五套餐券給我們。吃了一餐後，有點喜出望外，於是往後幾天都留在酒店吃早點，也分別吃了一頓午餐和晚餐。

該五套餐券，其中四套可選早餐或午餐，食客可因應需要自由選擇，還可在酒店裡不同的餐廳吃。有兩間餐廳供應早餐：一間專吃自助餐，另一間是吃美式早餐的咖啡廳。午餐有三間餐廳可選，一間是吃自助餐的，另一間是咖啡廳，最後一間是專吃日式咖喱的。第五套是免費晚餐贈券，吃自助餐的，我稱它為「happy meal」。

先談自助餐。自助早餐頗豐富，有日式冷面、熱鳥冬和咖喱飯，也有新鮮蔬菜和水果。西式的奄列、炒蛋、香腸、西多士和面包等等。最令人眼前一亮的是有日本土產樹上完熱蘋果汁，還有北海道牛油、鮮奶等等。只看文字也已經滿足，何況我把這東西都吃進肚裡。

晚上的自助餐以日式為主，有壽司、手卷、冷面、熱烏冬、不同風味的面鼓湯和燒魚干等，也有些頗精緻的熱食，如甜蛋鰻魚卷等。跟香港不同的是沒有大大塊的魚生，而是一串串很有趣的魚生串，如三文魚青瓜串、八爪魚車厘茄串。食味方面，日本吃日本料理，食客毋須懷疑吧。西式菜餚方面，有不同類型的意粉、燒雞和燒羊肉等。不過，日本人做西餐總是不倫不類，無論在那一個檔次的西餐廳亦言，酒店也逃不過這個宿命，食客們不用抱太大期望。我還找到些中國食物：蝦餃和燒賣。甜品有很多款式，有自家製白桃雪芭、北海道牛奶雪糕和綠茶蛋糕等。

自助早餐較早結束，睡晚了可到咖啡廳吃美式早餐，它給你兩個面包、炒蛋、香腸、橙汁、咖啡或茶。對我而言已是很不錯了！這酒店以商務客居多，坐在咖啡廳可看到很多西裝友傾生意。我不懂日語，相信坐在附近的日本人也不懂廣東話。那麼你有你傾生意，我有我談旅遊節目，反正你聽不懂我，我聽不懂你，多好！

這兒有一間專吃日本咖喱飯的餐廳，不少本地人也專程來光顧。專做咖喱的，當然給食客不同辣度和配料選擇，有菜有肉也有海鮮，而每枱也有八小碟日式醃菜，任君選擇。作為一個午餐，不過不失。作為一個免費午餐，非常之好。看著酒店的餐牌，單是早餐，平均要二千多元日圓，算一算，今趙實在慳了不少。

到達大阪時已經是晚上九時許，商場正在準備關門，本來以為尋食無處，但細心環顧我們住的酒店「Hotel New Hankyu」附近，有條小街仍然燈火通明，還人頭湧湧。我跟食客甲受本能驅使，朝有光的地方走進去。這便是梅田駅旁的阪急三番街，裡裡外外都是食店和精品店。

大阪梅田是商業和工業區，再遠一點點便是住宅地帶，所以食肆價格不太高，裝修亦很樸素。沒錯，真的十分樸素。不單只食店，就連這裡的人都較樸素，看看走在街上的辦公室女娘便知一二。她們的化妝不及東京OL嬌艷，打扮也不是最時毛那種，於我而言，有點親切感。打個比喻，如果東京是銅鑼灣，那大阪便是九龍灣，有時甚至乎似大埔。

說回阪急三番街。這裡最多是拉麵店、餃子店和燒墨魚丸子店。還有些較特別的是專食炸物的，每張枱都有一個炸窩陷入枱中(有點像香港的稻香火煱)，食客可把一串串食物放入油窩裡炸。西式咖啡店也有不少，有一間的名字吸引了我的眼線，名為「Chunchill」。細看之下便發現這不是英式的咖啡店，而是改了個英國人姓氏的日式咖啡店而已。

花多眼亂，我們唯有「亂點」。作為一個不懂日文的老外，亂點的基礎通常在於店子有沒有圖解食物介紹和明碼實價。我們選了一間外表頗簡陋的店子，從店外的宣傳掛額來看，這裡是專吃天婦羅的。走進去，店內的食客均是西裝友和看來有點粗魯的男食客，心想，不要緊，反正只是坐一會兒吧。

不知從那裡來的樂觀，我跟食客甲當時以為店內肯定有圖示餐牌，但事實是我們過於樂觀！枱上貼著一張細小的過膠餐牌，寫滿日本字，就連半隻漢字也找不到。沒辦法了，亂點吧，反正全店都是吃天婦羅。

亂點的結果是我們點了兩個份量最大的套餐，天婦羅冷喬麥面加白飯一大碗和天婦羅湯烏冬加三大個飯團。死未！

大霧山川龍村有兩家茶樓，彩龍和端記都是老字號，周六周日較多人，平日晨運客光顧居多。彩龍裡面掛著一幅手寫的餐牌，有兩句：「四海之內，今日有緣共聚此地。龍馬精神，新鮮月免。」大概是這樣，十分無厘頭，但顯出了鄉村人的豪邁和不拘小節。
這家是自助式茶樓，泡茶、揀茶葉、沖水和挑選食物，通通都要食客自己動手。我跟食客J要了馬拉糕、叉燒腸、蝦餃、苟菜餃和山水豆腐花。
直接的說，馬拉糕很好吃，它的顏色比一般茶樓做的深，可能是使用的糖和水不同，有淡淡的甜味。我最愛淡淡的甜。腸粉是即叫即做的，師父對著粉醬和蒸爐努力地做。這裡本來沒有「炸兩」出售，拜食客J家人所賜，兩三個月前專程買來幾條油炸鬼，要求腸粉師父造一碟炸兩。事隔不久，這裡便有炸兩出售，還很受歡迎。然而，叉燒腸也值得推介。除了傳統的點心，還有很多咸甜小吃，如雞翼、糕點等。最經典的還是大大碟的灼菜，菜是大霧山土產的，新鮮程度不可妣。

不知道香港有多少人仍然維持農村刻苦生活。食客J一家十口居於大霧山幾十年，他們住的房間、廚房和洗手間等，全都是父親一手搭建。雖然設備簡陋，也沒有美感，但十分了不起。
食客J與兄長們童年在山頭玩耍，曬太陽和聽風，享受田園之樂。當然，少不了在山頭覓食。在山頭找到的食物多的是。大紅花的花托（忘記了正確名稱）與花瓣之間有一個峽小空間，用來儲蜜糖。把花托與花瓣拉開，便可以嘗到新鮮好味的花蜜。不過奉勸各位食客，揀花時要小心，不要跟蜜蜂爭食，後果自負。
香港山頭隨處也有蕉樹，原來蕉花（圖三，紫色向下垂的）可以清炒。食客J介紹，蕉花裡面有一條條小蕉肉，可以熱食，真神奇。
在山頭行來行去，在山谷放低了一個秘密後，突然很想吃一些甜點。正當思考如何張羅之際，食客J家人送來一個新鮮出爐的波蘿包。如果人生可以心想事成，那就好了。

已仙遊的林伯說：「你永遠不會知道命運領你到哪裡去！」
這句話果真靈驗。
走在「乙水」仔的路上，鑽了不知多少個街口，遲遲未找到心宜的食肆，差點便要放棄。就在街角盡頭，有一家布置西式的小店，我探頭偷看，食客全是外籍人士，看來這是家吃葡國菜的餐館，而且頗道地。在漫無目的情況下，行了十萬九千里，終於找到落腳點，餐廳的名字還十分應景─「驛館」。
我不太懂葡國菜，只知道味道較濃，海鮮和烤豬很好吃。於是我與食客甲各要了湯，用葡國臘腸、薯仔和青菜做的葡國青菜湯，還有清雞湯。
頭盤是芫茜煮蜆，「大大盤」。由於蜆十分新鮮和肥美，只要用清水煮，加適量的鹽和胡椒粉調味，便能釋出其鮮味。而這個菜的特色在於加入大量芫茜，但它並沒有蓋過蜆的鮮味，沒有喧賓奪主。
主菜是海鮮飯，「大大大盤」，用鮮茄加不同海鮮如魚塊、魷魚、青口和蝦做成。侍應端上來時，還水汪汪的，不久海鮮湯便給飯完全吸收。兩個人吃，的確有點吃力，但食客仍然戰鬥到最後一刻，不願放棄。
飯後甜品是果仁朱古力布丁和焦糖奶凍。果仁朱古力布丁很特別，因為它不甜，有濃郁的朱古力味，還有少少咸！或許是加入了果仁碎所致。焦糖奶凍的做法跟法式焦糖炖蛋差不多，只是一個本身是鮮奶布丁，另一個是炖蛋，而焦糖奶凍的味道較甜。
這頓葡國菜給我的印象很簡單，好

雖然澳門旅遊塔已落成了幾年，但我乃是最近這次到澳門才正式拜訪。遊覽旅遊塔需要入場費，成人每位＄70；長者＄35：小童＄30，但若食客們到旅遊塔內的餐廳用膳，便可免入場費。那倒不如三五知己在下午茶時份，到其59樓的180度空中酒吧或60樓的360度旋轉餐廳光顧，因食客可以免費進入58樓的觀光層和61樓的室外觀光廊。這樣既可觀光，又可嘆茶。
我本來想到360度旋轉餐廳吃自助下午茶，但由於我和食客甲去得太晚，所以改到180度空中酒吧，這裡也有不同款色的下午茶供應，每人最低消費一百元。
可能不是假日關係，餐廳只有很少客人，有一份難得的寧靜。我們隔著落地玻璃欣賞澳門南灣的景色，窗外的微雨沒有減少興致。這裡的環境和情調看來不錯，但食物卻一般。我要了一客HIGH TEA，分開上下兩層的銀盤子載著多種咸甜小點，但差不多所有甜點都不好吃，就連HIGH TEA精髓「士干」也是怪怪的：不脆、不鬆也不軟，乾巴巴的一團，反而食客甲要的沙拉較正常。我建議食客們仔細鑽研餐牌，選擇吃別的。

（右圖為：大地在我腳下）

延伸閱讀：霑叔嚇到標尿

到了濠江鬆一鬆，賭場賺不了我的賤，因為我不賭，所以我長勝。不過，食肆卻可搶走我的錢和注意力。
我和食客甲到了澳門藝術博物館逛了一個下午，看了西班牙藝術家畢家索和米羅的陶瓷和畫展，精神上十分滿足，但肚子卻空空。看到博物館地下有家CAFE，於是進去息休一下，我要了朱古力梳乎厘。十五分鐘後，侍應把焗好的梳乎厘放在我眼前。
我簡直不能相信，為何梳乎厘的外表跟一個暖朱古力蛋糕無異？它還是一個焗破了的朱古力蛋糕啊，暖暖的朱古力漿在蛋糕內滲出來！接著，我希望從味道和質感兩方面來判斷它是梳乎厘，還是暖朱古力蛋糕。
經驗告訴我，它不是梳乎厘，而作為一個暖朱力蛋糕，味道尚算不錯，不太甜，外皮有微焦，香脆可口。我的舌頭雖然能試出這個甜點的味道，但卻不能判斷那「焗爆」的效果是廚師的精心傑作，或是意外造成。
懶洋洋的下午，滿口朱古力，既奢侈，又幸福。
（上圖為鵝肝漿多士，下圖為朱古力梳乎厘）

東京食客行已寫到第六篇，到尾聲了。今次介紹的是我最怕吃的炸物，但和幸的炸食卻很新鮮可口，再怕肥的女士也得試試。
我相信和幸是家連鎖店，因為我在日本不同區域的大商場都見到它的蹤影。它除了供應炸物定食外，似乎什麼都沒有，可謂「炸到底」。炸物最重要是皮脆，和幸的廚房存有大量大方包，主要用來做麵包糠，加蛋後便成為炸醬。
這次我要了炸牡蠣定食，牡蠣是蠔，我的至愛。日本海鮮的新鮮程度無可至疑，以麵包糠包著炸，外脆內軟，還保持了蠔本身那微微的惺味，很好吃。日本人很愛的黑豚肉也不負眾望，香港的炸豬排飯再好，也未能達到這個級數。
食量大的食客可以任意添白飯和麵豉湯，也可加生耶菜絲當沙拉。我雖然很愛吃日本菜，但始終不能習慣當地的食物很少菜蔬，我每次也要到超級市場買生果代替蔬菜。

我不懂日文，看不明那家飯店的名稱，我稱它為「中日友誼飯店」。
自由之丘是日本新近開發的旅遊點，以悠閒渡假為主調，這個小區內有很多中檔的精品、時裝和食肆，絕對能夠令女士發揮購物本能，我也在這裡買了幾大袋東西。
還記得到自由之丘時，我們有一位日本朋友和她的丈夫同遊，她為我們選了一間日本料理作為午飯地點。這家飯店不大，近門口的位置有兩排坐位，裡面有一個BAR TABLE，可容納十名食客。食客面對廚房而坐，而且是坐地蓆，十分道地。由於有日本朋友同遊，所以較容易點菜。而廚子見我們一班人呱呱叫說外語，便問日本朋友，我們從那裡來。說罷，他與老闆竟然把一個小小的播音機放在桌上，然後播放中國國歌。我們這群在殖民地政府統治下成長的港英餘孽，雖然在回歸後已變成愛國愛港的精英份子，但也回應不及，還眼睜睜地發呆。但說時遲，那時快，老闆把插了日本國旗和香港區旗的旗座放在我們面前，然後，我們喝采，但老闆和廚子不會知道，喝采是給他們的─如此懂得做生意。
前幾天，我跟商界食客吃飯，他祖父在日戰時被日軍打死，令祖母對日本的事和物都恨之入骨，就連當香港每家每戶都有日本飯煲時，她也拒絕用之。他現在跟很多日本人做生意，日本人也跟他說：「其實釣魚台不應是日本的！」

還記得蔡瀾嘆世界嗎？他在日本魚市場邊走邊吃，吃盡至新鮮美味魚生，在眼前的吞拿魚和鮮海瞻，美味得不可言喻。我兩次到日本都有到築地魚市場，吃時令魚生和壽司，還有街邊小檔的即燒大元貝和蠔。
檔主根本不用花工功，只要拿來一批新鮮的元貝和蠔，當然還有炭爐，這樣便可開檔賺錢，就連調味品也不用，因為海水中的鹽已是最佳的調味料。
檔主把元貝和蠔放在炭爐上燒，元貝的內臟也沒有清除，原隻燒至元貝打開口，而蠔肉收縮，熟透後便可交到食客手上。食客們吃元貝時，絕對能夠嘗到帶有海水味的鮮美！吃過這裡的燒元貝，即使你對食再沒有要求，也得挑剔起來。
順便一提，食客如要在魚檔直接買鮮魚刺生和海膽等，必須要大清早便到魚市場，到了早上九時、十時，你便要到壽司店吃，否則只會買下貨尾。而本人建議大家不用在大公司買小吃作手信，因為魚市場有大量道地而又美味的「生晒」魷魚絲、魚干和燒元貝。而阿娘對魚市場的生晒元貝(即乾瑤柱)讚不絕口。