Derive a sort of courage from despair

較早前提及suzuki的蜆飯，本人上周到過這家餐廳在金鐘的分店，發現餐牌已轉了，遍找不見蜆餐的踪影，可說是失望而回。

人和貓都一樣，最痛苦的是莫過於有得睇無得食。

由年尾病到年頭。
話說年廿九，即雞年最後一日，坐在辦公室沾寒治凍，漸有些倒胃的感覺。心知不妙，應該是冒感來擊，於是找食客y相救。她找來一個又圓又大的「新奇是4012」。維他命c有助治療傷風感冒，好過吃藥吧，於是三扒五六連除吃掉。由於胃口不好，晚飯時間到食堂買了一碗漸州白粥及一隻咸蛋，再加一個橙，這就是我的年夜飯。
粥在我國飲食文化中有悠長歷史，可以追溯到二千二百多年前的五帝時代，《周書》中所說：「黃帝蒸谷為飯，烹谷為粥。」而粥也稱作「糜」，《說文解字》有記載。
粥的種類和味道五花八門，但放肉和海鮮的咸味粥品，以乎在南方較流行。香港八居其九都是廣東人，愛吃較「綿」的粥，即把米煮爆煮爛，與水融合，只看見細細的米花。清朝有位美食家袁枚形容：「見水不見米非粥也，見米不見水亦非粥也，必使米、水融合，柔膩如一，而後謂之粥。」
除明火白粥不加任何酙料和調味外，一般廣東粥底其實都有上湯同煮，所以略帶咸味，而味道較鮮的粥底通常都有豬骨湯底煮過。聽聞豬骨的油份可令粥更綿細，口感更滑。大凡「背脊向天」的也可放入口的廣東人，自然什麼都可拿來做粥料，這些是外省人不能明白的，兼且難以接受的。
潮州粥用米較多，煮成後如稀飯，水和米是分開的，潮語稱為「糜」，即沿用古語。潮洲粥不單只在香港打冷店提供的兩種款式，它也可混合雞蛋、牛肉和豬肉同煮。
我最愛吃阿娘做的「粗糙豬肉丸」粥，她大概只是把切碎的豬肉和冬菜弄成丸狀，然後便放粥，做法很粗。煮出來的粥有點豬肉香味，但肉丸變得很實，感覺十分住家，即「業餘」。或許我就是愛這種住家粥的感覺。